Сенокосная пора

16.11.2014

В июне приходится «ловить» каждый погожий день, чтобы покосить, посушить сено. Косить начинают тогда, когда травы зацветают. Заранее готовят косу, вешала для сушки. Легко работается, когда коса хорошо насажена, отбита, наточена. Такой косой за одно утро можно выкосить столько, сколько и за день не сделаешь плохой.
Косовище, или древко, делают из упругого прочного дерева: из березы, осины, ели. Некоторые еловое древко не любят потому, что в жаркие дни из него вытапливается смола. Однако запасливый хозяин загодя готовит косовище, чтобы древко просохло и смола успела выделиться. Подойдет для косовища и клен. И особенно хороша для этой цели липа.
Деревянную заготовку подбирают без трещин, длиной по росту косца, чтобы ему было удобно работать. Один конец древка обтесывают и на плоскости делают углубление, в которое потом зайдет шип обуха косы. Другой конец заостряют, чтобы им можно было упираться в землю во время точки лезвия. Закрепляют косу на древке чаще всего двумя металлическими кольцами.
Подобрав косовище, принимаются за устройство ручки. Она будет эластичнее и долговечнее, если ее сделать из черемухи или ивы. Подбирают кусок древесины, обстругивают его так, чтобы получилась заготовка диаметром около 3 см, длиной примерно 40 см. Поперек этой заготовки вырезают углубление для древка косы, затем сгибают и завязывают концы шпагатом. Чтобы шпагат держался крепче, по кругу ручки вырезают желобок.
Для подгонки инструмента к своему росту существуют разные приемы. В иных местах косу подгоняют ручкой. Ее закрепляют на косовище на уровне пояса, как говорят всегда крестьяне, «на уровне пупка». Если ручка будет приделана выше или ниже, то косец вынужден будет либо сильно сгибаться в коленях, либо сшибать одни верхушки растений.
Ответственный момент — насадка самой косы. Если острие задрать чуть вверх и сделать угол больше, то для работы потребуются и большие усилия. Если трава слишком густа, то угол между древком и лезвием меньше нормального. При таком положении косец вынужден при каждом взмахе охватывать пространство покороче, чем и облегчает себе работу. Угол наклона нетрудно увеличить или уменьшить. Между обухом и древком кладут кусочек кожи и устанавливают нужный наклон.
Древко косы ставят вертикально рядом с палкой равной длины. Верхний конец этой палки прижимают, чтобы пята (обух) косы упиралась на указательный палец. Не отнимая палку от земли и не изменяя положения пальцев, отклоняют ее к острию. Оно должно оказаться на высоте безымянного пальца. При работе косой она оказывается в наклонном положении к траве и действует споро — вроде пилы. Такая насадка подходит для наиболее распространенного, не особо густого травостоя. Некоторые косцы считают: насадить косу нужно так, чтобы лезвие ровно лежало на земле.
Острие косы должно входить в траву против правой ноги. Если же косцу вздумается забирать дальше, толку не будет — скоро он станет уставать. От тяжести острие все время норовит воткнуться в землю, но его стараются держать несколько вверх, и тогда землю задевают лишь пятой косы.
Размах делится на два темпа: первый — слева направо. Косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй — справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто — «два!». В обоих направлениях коса должна проходить как можно ближе к земле, а на краях прокоса — заходить по возможности дальше назад. Корпус подают вперед так, чтобы между пятками было около 35 см. Такая постановка ног позволяет сделать шире размах и поэтому легче подрезать траву. Считают удобной расстановку ног на 60 см.
После одного-двух взмахов косы продвигают вперед правую ногу на 15—20 см, а левая в это время стоит на месте. После следующих двух взмахов передвигают левую ногу уже на 20—30 см. Косу направляют по радиусу, считая центром свой корпус. Захват будет небольшой — 8—10 см, и трава станет срезаться легко.
При косьбе перегибаются не в поясе, а в бедренных суставах, выставляя поясницу назад. Голову держат прямо вверх, колени сильно не сгибают. При таком положении грудь и живот не стеснены, а следовательно, и дыхание не затруднено. Если косят несколько человек, все идут в одном темпе, в один мах с первым косцом на одинаковом расстоянии, уступами.
При покупке косы ее внимательно осматривают, проверяют цело ли лезвие, для чего ударяют им о какой-нибудь предмет, и если металл издает чистый звук, то лезвие в порядке; если же слышится звук, как при ударе о разбитый глиняный горшок, то коса негодная. Смотрят также, нет ли на лезвии ямок, углублений, поперечных разрывов. Не лишне оглядеть и обух. Хорошим окажется тот, который на всем своем протяжении плотно прилегает к лезвию. Косить лучше изогнутым лезвием, чем плоским. При равной длине легкая коса предпочтительнее тяжелой, толстой.
По-разному готовят лезвие к работе. Издавна в российских селах было принято косу отбивать, а потом оттачивать. Но отдельные хозяева ныне только отбивают. Считают, что это удлиняет срок службы инструмента. Раньше отбивали косу на наковальне или «бабке» с квадратной плоскостью, которую закрепляли на чурбаке — вбивали в него острием. Сейчас больше пользуются «бабкой» с узкой рабочей поверхностью. Ее делают сами из старого большого слесарного напильника. Для отбивки применяют как обыкновенный молоток, так и прямоугольный, плотницкий или слесарный со стальной ударной частью.
Косу при отбивке, как правило, снимают с косовища, но у некоторых хозяев есть опыт отбивки лезвия прямо с древком (его кладут поудобнее). Острие молотка обмакивают в воду и потихоньку ударяют им по лезвию косы по лицевой стороне полотна на 1—2 мм от края. Молоток опускают на лезвие не вкось, а строго перпендикулярно косе, тогда металл не растянется и не покоробится. Отбивка ее на узкой бабке, как считают опытные косцы, не растягивает режущую часть.
Начинают отбивать косу с носка и заканчивают пятой; при этом одни отбивают широкой стороной молотка, а другие предпочитают, наоборот, узкой.
Чтобы коса не изгибалась, ее подвигают так, чтобы она не нависала над краем наковальни. И тогда направление удара очень мало влияет на качество отбивки. Наковаленку перед работой смачивают водой.
В некоторых личных хозяйствах лезвие затачивают без отбивки, срезая по острию металл, например, остро заточенным обломком серпа.
Делают и еще проще — оставляют косу на открытом воздухе, и влажность его делает свое дело. Ржавчина утончает режущую часть, и косцу только останется снять ее. Но это совет для ленивых. Опытный косец никогда не оставит косу даже на солнце, а спрячет ее в покос, чтобы не ослаблялось и лезвие и само полотно косы. Это же относится и к серпу.
Точат косу длинным бруском. Левой рукой держат ее за острие, а правой водят бруском по лезвию, описывая дуги направо и налево. Чтобы лезвие не было стерто в одну сторону, водят бруском ровно с обеих сторон. Брусок держат в руке не слишком крепко и по лезвию водят слегка. Начинают с тупого конца и кончают острым. Брусок для точки опытные косцы во время работы оставляют в воде с добавлением в нее уксуса либо серной кислоты. Лезвие от точки этим бруском становится острее, хотя и скорее тупится.
В ряде мест подправляют режущую часть косы особым приспособлением: на куске дубовой дощечки нарезают бороздки, набивают их тонким наждачным сухим песком.
Чем длиннее нож косы, тем легче ею действовать. Короткие косы — в 50 см — применяют только на болотах, заросших кустами, кочками.
Косить всего лучше с раннего утра, пока растительность сочная. К полудню она слегка привянет, и ее уже труднее срезать. «Коси, коса, пока роса, роса долой и мы домой», — читаем мы в стихах А. Т. Твардовского. Это правило для крестьянина. В народе же говорят: «Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту». А ведь на покосе, бывает, так хорошо идут дела, что песни оттуда все время слышатся. Ну а в ненастные дни не до песен. Косец с тревогой поглядывает на небо — не заладил бы дождь. На случай дождя нужны бывают так называемые вешала (рис. 14). Сколачивают из жердей несколько треугольников, ставят их попарно друг перед другом шалашиком и на перекладины набрасывают траву. В сырую погоду она сохнет, конечно, дольше, зато не гниет.

Сенокосная пора

Кладут траву на вешала свободно, не уплотняя, но все же так, чтобы не светились дыры. Получается небольшая копна с закругленным верхом, как бы поставленная на шалашике. Если образовавшиеся воротца (они должны глядеть на юг и север) будут высотой более 1 м, сено хорошо будет продуваться.
В общем, из любого положения есть выход. Можно и в сырую погоду сметать стог таким образом, что сено в нем будет подсыхать. Для этого под основание подкладыва-1 ют плетенку из хвороста. В стогах иногда делают и отдушины, выкладывая во время метания куски толстых жердей. Их потом вынимают, а в сене остаются отверстия — отдушины.
Об очень простом приспособлении для вентиляции стогов (рис. 15) было рассказано еще в журнале «Деревня» за 1897 г. Его легко сделать из клеток, свинценных из небольших реек винтами. Высота каждой клетки может быть 50—60 см. Ставя их одна на другую, получают любой длины вентиляционную трубу, вокруг которой и складывают стог. В сарае можно поместить несколько таких труб рядом по длине стены. Главное же удобство приспособления — оно легкое, и его удобно переносить. Если стог складывают во дворе, верхушку трубы нужно защитить от дождя. Для этого ее выпускают немного над стогом и покрывают шапкой из соломы или из осоки.
Сенокосная пора

Интересны и «промежки», которые описаны в журнале «Крестьянское хозяйство» за 1899 г. По прямой линии вбивают в землю жерди на расстоянии 70—75 см одна от другой и подпирают их с боков кольями, привязав к жердям. Чтобы сено не сырело, лучше продувалось и не загнивало, под ним на ширину 1,5—2,5 м настилают хворост или кладут на обрубки жерди.
Сколько вбить жердей, зависит от количества сена. В «промежке» может уложиться от 250 до 850 кг сена. При укладке один подает сено вилами другому, стоящему между жердями, который его разравнивает граблями, покрывая скат (крышу) крупным сеном или осокой. Длинной стороной «промежки» ставят поперек господствующих ветров, чтобы они лучше продувались. Сверху прикрывают гнетом из хвороста, чтобы сено не смело ветром, пока оно не улеглось. В «промежках» корм сохраняется намного лучше, чем в стогах. Примерно так же складывают сырое сено до наступления хорошей погоды, когда можно будет досушить его окончательно, и в личных хозяйствах Опочецкого района Псковской области. Только в середине «промежки» (в этих местах ее называют «стенкой») ставят почаще острёвья — ольху с обрубленными на 15—20 см от ствола сучьями. Сено на них хорошо продувается, досушивается.
На те же острёвья или гладкие столбы с набитой на них арматурой навивают стожки.
Сенокосная пора

Рачительные хозяева устраивают специальные сенники с крышей (рис. 16). Дело несложное, для этого нужны лишь четыре 5—6-метровых столба. Их вкапывают в землю, а рядом с каждым врывают еще по одному метровому столбу. На эти короткие столбики укладывают доски. Образуется площадка, на которую складывают стог. Крышей служит рама из четырех брусков 60X100 см, обитая по углам полосками железа, а изнутри скрепленная скобами. Раму надевают на столбы и приделывают крышу. Ее можно поднимать, удерживая штырями, которые вбивают через каждый погонный метр в столбы. Пока сено укладывают, крышу постепенно поднимают, закрепляя ее на нужном уровне. Стог дополнительно обтягивают с боков пленкой. Крыша свободно лежит на стоге, а со временем, когда сена становится все меньше, она опускается вместе с ним вниз.
Надежно и удобно хранить сено в тюках-кубиках. И укрыть его не сложно, и тюки можно положить компактно и в то же время так, чтобы они продувались ветром. Если понадобится перевезти сено, то тоже сложностей немного: сложил на крыше автомобиля или в коляске мотоцикла — и можно транспортировать (рис. 17). Это гораздо проще, чем переправлять копны или стога. При заготовке сена в тюках сушить и прессовать его можно прямо на месте кошения. Зная массу тюка, несложно подсчитать необходимое количество сена для животных.
Сенокосная пора

Н. К. Бровкин (г. Пенза) для заготовки таких тюков сделал ящик, у которого одна стенка служит дверцей. Она держится на петлях и вверху закрепляется крючками. На дно ящика крестообразно укладывает два куска бечевки, шпагата, концы которых выводит наверх по противоположным стенкам. Сено в ящике хорошо утрамбовывает, особенно по углам. После этого противоположные концы проволоки стягивает и закручивает. Остается отпереть крючки, откинуть дверцу и вынуть готовый кубик сена.
Ну а как сметать стог гладкий, опрятный, плотный, такой, чтобы глаз радовал? Для этого сначала устанавливают стожар, вокруг которого потом станут укладывать высушенное сено. Сухую жердь длиной по высоте задуманного стога вбивают в землю на 30 см и укрепляют ее кольями. Затем готовят под сено основание, или, как его повсюду называют, «кровать», высотой 20 см. Далее кладут на нее две 2-метровые плахи — по краям будущего стога, а на них такой же длины колья. Получается площадка для метания стога со стожаром в середине.
Поначалу действуют в одиночку. Укладывают сено на «кровать» ровными пластами один возле другого, обходя весь стог по ходу часе вой стрелки. Когда уложат сена около 300 кг, ставят на стог помощника. Один пласт тот кладет на край стога, а вторым пластом прижимает первый. Следующий пласт ложится возле самого стожара. Помощник наверху все время ходит по кругу. Там, где ноги проваливаются, добавляет сена.
Стог при таком складывании получается хорошо заполненным, и его не прольет никакой дождь. Когда около стога останется 30—50 кг сена, начинают снизу теребить то, что легко вырывается, а потом все оставшееся сено подают наверх прямо под ноги помощнику, к самому стожару. После полной укладки сено очесывают граблями, и очес тоже отправляют наверх. Стог получается ровным и плотным.
Многие хозяева считают наиболее удачной формой стога грушевидную. Она выгодна тем, что вокруг стога зимой образуется снеговой вал, а у самого стога снега нет. Корм не заметается, и его удобно брать снизу. По мере вытаскивания сена стог опускается вниз, но бока и верхушка остаются в целости и не намокают. Конусовидные стога, расширенные до самой земли, часто заметает сугробами, и нижняя вентиляция у них не действует. В некоторых местах складывают стога только цилиндрической формы с закругленным верхом и считают, что корм в более толстой верхней части (по сравнению с остроугольным стогом) лучше сохраняется.


Добавить комментарий
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите два слова, показанных на изображении: *