Животноводство в марте

16.11.2014

В средней полосе страны животноводы все еще с тревогой прислушиваются к сводкам погоды: не грянули бы морозы, не померз бы молодняк, хватило бы взрослым животным корма до выгона на пастбище.
Весной чаще выпускают животных на прогулку. За зиму они утомляются от недостатка движения, а в небольших помещениях еще и от тесноты, спертости воздуха, причем настолько, что у иных особей появляются признаки нервного расстройства. Скот, птица становятся раздражительными, чаще дерутся, сильные еще больше обижают слабых. Из-за повышенной раздражительности у животных нарушается деятельность желез внутренней секреции, что, например, у свиней приводит к проявлению каннибализма: здоровые пожирают более слабых.
При свободной прогулке во дворе, а еще лучше и при общении с другими животными того же вида, легче заметить охоту у самок.
В марте запас кормов у многих животноводов на исходе, а на траву в центральных и северных районах надеяться еще рано. Потому-то приходится продолжать подготавливать корма к скармливанию. Все, что осталось в закромах, можно использовать более эффективно. Так, массу зернового корма без особого труда увеличивают дрожжеванием. Нужны только пекарские дрожжи. В небольшую бочку наливают 1,5 ведра теплой воды, разводят в ней 50—100 г дрожжей, растворенных в воде, высыпают туда 10—15 кг сухого корма и помешивают каждые 30 мин. Через 6—9 ч массу можно давать животным. Мало того, что корма получается больше в несколько раз, он еще обогащается витаминами. Небольшую порцию оставляют на закваску.
У заботливых хозяев к этому времени в подпольях еще остается немало картофеля, и клубни прорастают так быстро, что ростки не успевают обрывать. Однако следует знать, что сильно проросший картофель, даже пропаренный, опасен для скармливания животным — могут быть отравления. Во всяком случае варить его нужно в большом количестве воды, которую обязательно надо сливать.
Те, у кого в огороде с осени остались в земле клубни топинамбура, в оттепели выкапывают их и скармливают животным. Кусты наиболее урожайных сортов этой культуры дают по ведру клубней.
М. С. Завийская (пос. Архипо-Осиповка Краснодарского края), в хозяйстве которой есть молочные козы, заметила, что при скармливании мытых сырых клубней топинамбура удои коз увеличивались почти на 70%.
Благоприятно сказывается скармливание клубней топинамбура и на продуктивности кур.
В марте, когда в организме животных иссяк запас витаминов, было бы полезно использовать такой простой способ для восполнения их, как осолаживание зерна. Для этого в эмалированный бачок, например с ячменем, наливают теплой воды и дают постоять два-три дня. За это время зерна дадут ростки, а они-то и послужат источником витаминов.
Гуляя по двору, животные иногда подбирают тряпки, кости и т. д. Это явный признак того, что их организму не хватает или минеральных, или белковых веществ, а может быть тех и других вместе. Значит, необходима подкормка этими веществами.
Если на дворе уже потеплело, хлев изнутри белят раствором извести, предварительно очистив его от навоза. Проводя генеральную уборку, внимательно осматривают помещение, инвентарь и определяют, что требует ремонта, замены, улучшения.
Удобство размещения животных, оборудования, инвентаря, кормов экономит труд, облегчает уход за животными. Особенно важна весенняя генеральная уборка в тесных помещениях. С потеплением в хлевах, птичниках, крольчатниках становится слишком душно от разложения остатков навоза, помета. Ввиду этого животные делаются вялыми и легко заболевают. Когда животных содержат неопрятно, это не проходит незамеченным. Они сами начинают очищаться: вылизывают друг друга, валяются в снегу, песке, пыли, чешутся об углы, освобождая себя от насекомых-паразитов.
В неубранном скотном дворе может произойти даже самовозгорание навоза или помета и этим самым обусловить пожар. Вот почему сарай очищают очень тщательно. Дощатые полы промывают горячей водой с содой, стены и потолки протирают, инвентарь моют с мылом, хлоркой. В птичниках так же обрабатывают насесты, промазывают дезинфицирующим раствором (от паразитов) пазы, углубления. В чистый сарай и самим будет приятно зайти.
Проводят генеральную уборку, как правило, в один из погожих дней, когда животных можно выгуливать во дворе.
Крупный рогатый скот. В марте продолжают раздаивать коров. Хорошие удои можно поддержать только полноценным кормлением, а также отдельными молокогонными кормами, например топинамбуром, турнепсом, свеклой. Последние два вида корнеплодов сберечь до конца зимовки в домашнем хозяйстве трудно, топинамбур (снова скажем хорошие слова о нем) в этом плане более приемлем: его можно не выкапывать из земли до оттепели. При этом он свои кормовые качества не теряет.
Животновод-любитель И. А. Голомазова разработала рацион для своей коровы, который вполне отвечает научным нормам. При живой массе коровы 400 кг и удое 10 л в сутки она скармливает ей сена 10 кг, силоса из отавы — 15, свеклы кормовой, моркови, картофеля — 15, комбикорма — 1—1,5 кг(по 100—150 г на 1 л молока), костной муки — 50 г, соли — 50, мела (или зубного порошка) — 50 и угля древесного — 50 г. Если корова, получая этот рацион, надаивает молока больше, чем за предыдущие дни, то рацион увеличивает на 10% и так до тех пор, пока возрастает удой. Если за последней прибавкой корма повышения удоя не последует, считает это пределом. И. А. Голомазова старается разнообразить кормление коровы. Все корнеплоды моет и скармливает каждый вид в отдельности. Никогда не скармливает, например, картофель со свеклой. Из части сена готовит сечку и посыпает ею измельченные корнеплоды, тогда вообще никаких объедков в кормушке не остается.
Многие животноводы охотно внедряют в практику домашних ферм технику. Успехом пользуется и агрегат для индивидуального доения коровы. В марте, когда удои при раздаивании достаточно высоки, этот агрегат может значительно облегчить труд хозяев.
Однако стоит учесть, что не каждую корову эффективно доить с помощью аппарата. При использовании доильного аппарата важно, чтобы вымя у животного состояло из выровненных четвертей и из каждой выдаивалось примерно равное количество молока за равное время. В таком случае после снятия аппарата не придется тратить много времени на додаивание отдельных четвертей. Важны также форма вымени и величина сосков. У чашеобразного вымени соски обычно бывают равномерно расставлены, и на них доильный аппарат будет хорошо удерживаться. Вымя округлое (оно меньше выдвинуто вперед, чем чашеобразное) тоже в большинстве случаев пригодно для машинного доения. Однако округлое часто бывает и отвислым, причем со сближенными сосками, тогда доильным аппаратом пользоваться сложно. Еще более не подходит для этой цели вымя козьей формы (если смотреть на него сбоку, то видна его треугольная форма). У такой молочной железы четверти вымени всегда развиты неравномерно, и, как правило, эти коровы малоудойны. Если же к вымени козьей формы приладить аппарат, то коллектор в рабочем положении будет касаться пола.
Для подрастающих бычков и телочек легче создать нормальные условия в том случае, если в стойле четко разграничены места кормления и отдыха. В противоположной от кормушки стороне настилают деревянные щиты. На них теленку будет суше. Если подстилку вынуждены экономить, можно не выбрасывать ее каждый раз, а подсушивать ворошением во время чистки.
В марте, как правило, кончается молочный период выпойки телят. Их переводят на обрат (снятое молоко). Отучают от молока постепенно, делая в переходный период болтушки. Это облегчает приучение малыша к новому виду кормов — растительному. Многие животноводы отмечают, что обрат лучше скармливать телятам сквашенным. Тогда ни болезней желудочных, ни тем более падежа не бывает. И все-таки животноводы спрашивают, почему молодняк страдает, когда перестают ему скармливать цельное молоко? Ведь после отделения сливок из молока в обрате остаются легкопереваримые полноценные белки. Кальция и фосфора тоже вполне достаточно для малыша. Мало лишь витаминов А, D и Е, которые выносятся с жирами из обрата в сливки. А так ли нужен телятам жир, которого нет в обрате, а есть в цельном молоке?
Учеными отмечено, что телята, которых кормили по рационам, сбалансированным по всем питательным веществам, но без жира, через некоторое время погибали. Стало быть, жир молодняку необходим для нормальной жизнедеятельности. А молочный жир к тому же легко переваривается и усваивается. В заменителях молока заводского производства его подменяют другими жирами, но только теми, температура плавления которых ниже температуры тела животных (говяжий, свиной или им подобные). Поэтому, переводя молодняк с цельного молока на обрат, нужно действовать осторожно, стараясь не лишать малышей всех необходимых им веществ.
Кормят телят во время перевода на обрат 3 раза в день. Очень важно в этот период поить их вволю теплой водой. Она необходима организму как растворитель питательных веществ. На 1 кг живой массы теленок потребляет в 3—4 раза больше воды, чем взрослое животное.
Козы, овцы. Козление молочных коз проходит обычно в марте. К осени козлята хорошо разовьются. Самочек продадут в другие хозяйства или оставят на своем дворе на смену старым маткам, козликов реализуют на мясо или тоже оставят на смену козлу-производителю.
От молочных коз молодняк выращивают отдельно и только в случае малой удойности матери (обычно пуховых) оставляют с ней. Первый раз поят козлят молозивом не позднее чем через час после рождения, сразу же, как только подоят козу. Если молодняк отделяют, молозиво наливают в мисочку и приучают пить «с пальца». Беря палец руки хозяйки в рот, козленок выпивает молозиво. И посуду и руки перед кормлением необходимо тщательно вымыть.
В течение первого месяца жизни козлят кормят и поят 4 раза в сутки, а далее 3 раза. До 10-дневного возраста дают цельное молоко — теплое и процеженное. Потом прикармливают жидкой манной (или овсяной) молочной кашей. Угощают и сеном с нежными листочками, чтобы козлята быстрее привыкали к растительной пище и разрабатывали желудок, подготавливая его к поеданию больших порций грубого корма в дальнейшем. В возрасте 20—25 дней, а то и раньше, приучают к комбикормам.
В хозяйстве Л. А. Иванчук (хут. Патроновка Ростовской области) в марте от стада коз нарождается до 1 5 козлят. Растут крепкими, бойкими, здоровыми именно потому, что хозяева не жалеют на их выпаивание молока. На опыте убедились: козлята, которым не дают досыта молока, в первые две недели растут слабыми, больше лежат, не играют и не резвятся. Малышей поят вволю молоком две недели по 800 г на каждого. Далее ту же суточную норму дают в смеси с картофельным пюре (200 г). В кормушке у козлят всегда лежит сено.
С ягнятами животноводам проще, чем с другим молодняком. Когда их содержат вместе с матерями, то те выкармливают их сами. Если ягненок здоров и успешно сосет молоко, его вместе с маткой можно перевести из отдельной клетки в общее помещение. Если ягненок не идет к матке, можно подвести его насильно и, вложив ему в рот сосок, выдавить немного молока, как бы показывая, откуда он должен получать пищу.
Бывает, матка чуждается новорожденного и не подпускает малыша. В таком случае, пока он сосет, ее удерживают насильно, поворачивают голову матки к ягненку, чтобы она обнюхала его и привыкла к нему. Новорожденных от маломолочных маток подсаживают к обильномолочным или подкармливают подогретым коровьим, а лучше козьим молоком. В первый день выпаивают 400 г молока за пять разовых дач. До 20-дневного возраста норму молока постепенно увеличивают, по сути выпаивают его вволю, но не перекармливают. Молоко дают до 30-го дня. За это время на каждого ягненка затрачивают 30—35 л коровьего (или козьего) молока, В этом случае ягнят подкармливают с первых дней.
Какие недостатки у этого приема? Без материнского молока ягнята привыкают к общению с человеком, который их кормит, и впоследствии не хотят пастись одни. Они уходят от стада, бегают за проходящими людьми и могут потеряться.
Овцы романовской породы (их чаще разводят в приусадебных хозяйствах) многоплоднее овец других пород. Они нередко приносят по три-четыре здоровых ягненка в одном помете. Поскольку у овцы только два соска, то возникает проблема, как сохранить и вырастить всех малышей.
В первые дни, когда ягнята еще малы, они по очереди добираются к соскам, делают по нескольку глотков и уступают место другим. Но уже на 2-й неделе двое из них все чаще захватывают соски на долгое время, в результате одни становятся сильнее, а другие слабеют. Через несколько дней ослабевшие уже не в состоянии добраться до сосков и, если человеку не вмешаться, не подкармливать их, они погибнут от голода.
Правильно поступают владельцы романовских овец, которые с первой же недели внимательно следят за развитием ягнят, отмечая тех, которые слабее других, чаще болеют. Ясно, что такие ягнята недоедают. Что же тогда делают? Овчарню перегораживают переставными решетчатыми щитами, и всех ягнят держат отдельно от матки. Она видит своих ягнят через решетку и потому не беспокоится, да и они в присутствии матери не нервничают. В каждый очередной срок кормления выпускают к матке двух самых слабых малышей. Молока в вымени накапливается много, и она охотно кормит даже тех, которых обычно отбивает, не любит. После слабых сосут наиболее крепкие. Таким путем весь большой приплод многоплодной романовской овцы успешно выхаживают. Кстати, когда ягнята отделены, удобнее давать им и подкормку.
Свиньи. Весной, чаще в марте, получают приплод от свиноматок. В отличие от коров, овец и коз они после родов не облизывают поросят, поэтому слизь из ноздрей и рта у поросенка должны немедленно удалить хозяева. После того как обработаны все поросята, свинье дают попить. Иногда она не может дойти до корыта, поэтому ставят его поближе или вообще воду подносят к ее рту.
Матка сама подзывает поросят для кормления. Она ложится и ласково подхрюкивает. Опытная свиноматка (не первый опорос) ложится так, что не придавливает поросят. Матки, которые поросятся впервые, нередко прижимают какого-нибудь малыша к стенке. Чтобы этого не случилось, за несколько дней до рождения поросят на расстоянии 20—25 см от стенок прибивают крепкие бруски в 30 см от пола, и поросята на случай опасности будут защищены барьером.
Если в помещении тепло, свиноматка лежит до тех пор, пока малыши не отойдут от нее. Если же пол холодный, она сразу встает и в этот момент может задавить поросенка, пригревшегося возле нее. Поэтому в помещении, где содержится свиноматка, пол должен быть теплым.
Случается, матка отказывается кормить свой приплод. Свиновод осматривает ее вымя. Если оно набухло, затвердели соски и болезненны, то возможен мастит, и следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Если соски неболезненны и никакой другой причины отказа от кормления нет, можно насильно подсадить поросят к вымени матери, связав ей ноги. Потом она привыкнет к своим поросятам и добровольно станет кормить их.
С. И. Райздаводин (г. Волгоград) содержит свиноматку в станке размерами 3X2,5 м с выгульным базком 6 м2. После опороса часть станка свиноматки отгораживает щитом с отверстием (размерами 25X30 см) внизу для прохода поросят. Малышам, таким образом, отделяется площадь (3X1 м). Для увеличения молочности матки и своевременного ее оплодотворения ежедневно подкармливает животное тыквой и свеклой, которые приберегает к этому времени с осени.
Подсосных свиноматок желательно кормить обильнее и пищей только хорошего качества. Если сочных кормов в хозяйстве для поддержания молочности свиньи нет, то к рациону добавляют 1—2 л коровьего молока. Некоторые свиноводы разбавляют его заваренным чаем.
Иногда приходится покупать поросят для выращивания и откорма на рынке. Среди крестьян пожилого возраста есть большие специалисты, которые безошибочно выберут по приметам хорошего поросенка. Приметы нехитрые, и их легко запомнить. У поросенка должны быть: спинка ровной, живот подтянут, окорока низко опущены, ноги без кривизны, голова легкой, с вогнутым профилем (с вытянутой, как у кабана, и мопсовидной мордой бракуют).
Обязательно проверяют прикус. Если верхняя и нижняя челюсти по зубам совпадают, прикус правильный. Лучше взять животное порезвее. Главной приметой этого является хвост. Если он скручен колечком или штопором — поросенок здоровый, если висит безжизненно — слабый. Смотрят и на то, как поросята едят. Хватают полным ртом — хорошо будут расти, а цедят сквозь зубы — приростов больших не ждите. Следует обратить внимание и на то, как визжит поросенок: звонко — здоровый, а при глушенно — слабый.
Нередко продают поросят в возрасте нескольких дней, чаще из многоплодных пометов, в тех случаях, когда у матки не хватило на всех сосков. Этих поросят тоже несложно выпоить козьим молоком или в крайнем случае коровьим. Кстати, некоторые хозяева специально покупают козу, молоко которой используют для подкормки поросят. Молоко лучше давать парное или подогретое до 36—37°С. Его наливают в бутылочку с соской и выпаивают. Кормят через каждые 1,5 ч. Поначалу поросенок выпивает не более 50 г, и этого достаточно. Потом съедает все больше и больше.
Для нескольких поросят-сирот устраивают «искусственную маму», чтобы облегчить поение малышей. С этой целью приспосабливают деревянное корыто длиной 70—80 см, а чтобы оно не опрокидывалось, ко дну его прибивают две планки. В передней стенке корыта делают отверстия по числу поросят. В эти отверстия и вставляют бутылочки с молоком и надетыми на горлышко сосками. Предварительно в корыто наливают теплой воды, чтобы молоко во время сосания не остывало.
Через три-четыре дня в бутылочки наливают уже по 75 г молока. На исходе первой недели перед малышами ставят подкормку — поджаренные зерна ячменя, пшеницы, кукурузы с кусочками мела, красной глины, листочки сушеной травы. Не забывают поить водой. На первых порах поросенок сильно зябнет, и, если ему не устроить теплую «постель», он плохо развивается.
Кролики. В марте подрастает молодняк, полученный при зимних окролах. На дворе еще холодно, и животных рассаживают по хорошо утепленным непродуваемым клеткам. Для этого можно применить старые бочки. Если их в хозяйстве много, то бочки кладут под навесом на бок в ряд на брусья и закрепляют в выемке или накладывают второй ряд, располагая каждую бочку между двумя нижними. Каждая бочка используется как клетка. В передней стенке такой клетки делают дверцу с мелкой сеткой, чтобы внутрь не проникли хищники. Дверцу на ночь закрывают мешковиной, для вентиляции же над дверью просверливают отверстие, которое тоже закрывают сеткой.
Молодняк оставляют вместе до трех месяцев, а затем самцов отделяют от самок. Разделенные по полу, они лучше развиваются, не дерутся и не портят шкурок. Отдельные кролиководы затрудняются в определении пола у крольчат. Но отличить самку от самца просто: кладут крольчонка на спину и, держа за ноги, двигают шкуру в месте расположения половых органов взад и вперед. Если замечают круглое отверстие, то это самец, если продолговатое — самка.
Много внимания в марте требуют сукрольные и кормящие самки. Им в это время хорошо давать хлебные кусочки с молоком, кашицу из отрубей, комбикорма, жмыхов. В крольчатник или к клеткам, где сидят крольчихи, не подпускают чужих людей, детей, собак, кошек. От испуга у крольчих случаются выкидыши, а только что родившие могут загрызть своих крольчат.
Птица. В марте — разгар племенного сезона птицы. Начинается вывод молодняка. В этот период птицеводы продолжают усиленно подкармливать птицу, чтобы получить от нее полноценные яйца для вывода молодняка.
Если еще не проведена генеральная уборка в птичнике, то сейчас это необходимо сделать. Помещение освобождают от помета, скопившейся на полу подстилки, моют с дезинфицирующими средствами дощатые полы и насесты, белят стены. Обновляют содержимое зольной ванны. Насыпают в нее свежий песок с золой для купания кур, индеек. Эти меры предупреждают расклев, который наблюдается в этот период у птицы (особенно у кур).
К весне усиливает свою деятельность куриный клещ. Многие птицеводы никакими средствами не могут от него избавиться. Чуть потеплеет на дворе, и клещ начинает свою «работу»: впивается в ноги кур, затем переползает на тело. Клещ очень живуч. Даже после 7-месячного содержания его в банке без пищи он не погибает и не утрачивает своих качеств.
Однако птицеводы и на него нашли «управу» и к тому же безвредную для птиц — деготь. Им смазывают деревянные части птичника, и клещ «пропадает». Действенным средством против клещей обладает и трансформаторное масло. Им сейчас опрыскивают сараи, где содержат птицу. Иногда выручает и солярка. Промазывают ею в подогретом виде все укромные места, где может гнездиться клещ. Хороший эффект дает смазывание тела кур растительным, в частности хлопковым маслом. Последним смазывают и деревянные части птичника, после чего клещи тоже исчезают. Птицеводы также заметили, что клеща из птичника изгоняет резкий запах различных трав — полыни, мяты, можжевельника, конопли, зелени чеснока. Растения разбрасывают по птичнику, постоянно обновляя их.
Некоторые птицеводы, пользующиеся кварцевой лампой для оздоровления воздуха в птичниках, отметили, что ее свет тормозит развитие клеща, и он пропадает. Но какое бы средство борьбы с клещем ни использовали, важно поддерживать в сарае чистоту, чтобы не дать возможности клещу снова расселиться здесь.
В марте начинают сажать наседок, заряжать инкубаторы. Среди птицы, выведенной на птицефабриках и повсеместно распространенной в личных хозяйствах, трудно найти наседку. Больше других кур стремятся к насиживанию простые деревенские куры. Очень хорошо выводят цыплят и курочки-бентамки или как их еще называют в народе «корольки».
Усидчивы наседки и индейки. Под ними можно вывести не только индюшат или цыплят, но и гусят, утят. Насиживают даже индюки. Их сажают в гнездо на яйца-подкладни, накрывают корзиной и оставляют в тихом месте. Дня через два корзину снимают, но индюк с гнезда уже не слетает, и тогда под него подкладывают яйца, предназначенные для вывода.
Неизвестную еще в роли наседки птицу сажают сперва на пробные яйца. Если она сидит в гнезде спокойно, плотно и сходит только для того, чтобы погулять, поклевать корма и попить воды, на ночь остается в гнезде, то смело можно подкладывать яйца для вывода. Гнездо должно быть просторным: для курицы — 40—50 см в длину, ширину и высоту, для индеек, гусынь и уток — больше.
Индейки, как и гусыни, усаживаются насиживать, отложив от 11 до 17 яиц. Однако гусыни отдельных пород, например кубанской, дают яиц и гораздо больше. У уток яйцекладка длится дольше. Мускусные дают за сезон от 20 до 60 яиц. Замечено, что если из гнезда несущейся птицы постоянно отбирать яйца, снесенные ею, то она до насиживания откладывает их больше. Однако мускусные утки легко замечают пропажу и иногда бросают свое гнездо и несутся где-нибудь вне птичника. Это тоже надо учитывать.
Самку, желающую насиживать, можно определить по таким признакам: она избегает самца и дольше, чем другие, остается в гнезде после снесения яйца. Ну а куры, как известно, клохчут.
С каждым днем наседка все сильнее стремится к гнезду и наконец остается в нем на ночь. Вот тут-то и нужно подкладывать яйца для вывода. Она легче привыкает к своей новой роли, если сидит там же, где и неслась, тем более, если уже выводила здесь потомство. Наседка будет прилежно сидеть на яйцах. И все же желательнее посадить ее в другом, более спокойном месте, чтобы ее не тревожила другая птица. Впрочем, здесь возникают новые трудности. В незнакомом месте наседка порой не хочет сидеть, может бросить яйца и уйти. Особенно это часто случается с птицей, которая привыкла свободно гулять. Вот почему, чтобы не рисковать племенными яйцами, и сажают на пробные.
Если весной сажают несколько наседок, то нужно предусмотреть для них теплое и сухое помещение. Для этого хороши будут чердаки сараев. В холодном помещении насиживание проходит менее успешно. Ведь вывод обычно начинают в марте, когда температура воздуха еще недостаточная для того, чтобы курице или индейке можно было свободно сидеть на яйцах.
В одном из углов «наседочного» отделения устраивают или ставят готовое гнездо, в другом углу отгораживают доской часть пола для песка с золой, в котором наседка могла бы покупаться, а в третьем ставят посуду с водой и кормом. Дно гнезда выкладывают какой-нибудь мягкой подстилкой, лучше всего нежным сеном. Поверх этого полезно положить тонкий слой мягких перьев. Подстилку укладывают так, чтобы в гнезде образовалась неглубокая ямка, куда и кладут яйца.
Под наседку подкладывают столько яиц, сколько она может прикрыть своим телом и крыльями. Для курицы это 13—15 яиц, но если наседка крупной породы (брама, кохинхин, кучинская юбилейная и т. д.), кладут и больше — до 17 яиц. При подкладке яиц учитывают и температуру воздуха. В холодное время большее количество яиц наседке обогревать сложнее и вывод может оказаться хуже. Под утку подкладывают также около 15 яиц, под индейку и гусыню — все яйца, которые были ими снесены до насиживания, а куриных и утиных — до 38 штук. Как утверждают птицеводы, индюшат лучше выводить под курами, а не под самими индейками. Куры раньше начинают клохтать и более аккуратны во время насиживания. Под каждую курицу кладут семь — девять индюшиных яиц.
Успех насиживания зависит и от того, какие яйца выбрать для вывода. Главное, они должны быть свежими. Чем свежее, тем лучше. Лежавшие более трех недель считаются ненадежными. Однако и из этого правила птицеводы делают исключения. До начала насиживания они держат яйца в темном месте при температуре 5—15°С. Каждый день переворачивают другой стороной вверх. Держать можно в картонной (магазинной) упаковке. Чтобы не трогать яйца руками и не загрязнять их микробами, накладывают сверху вторую упаковку и опрокидывают в нее очень осторожно.
Под наседку отбирают яйца однокалиберные и правильной, «яичной», формы, с скорлупой совершенно чистой, без известковых наростов, неровностей и трещин. Слишком мелкие, чересчур круглые, остроконечные и слишком крупные яйца бракуют. Такие чаще всего оказываются неоплодотворенными или из них выводятся цыплята с какими-то отклонениями. Например, в мелких яйцах иногда бывает очень маленький желток, которого не хватает для хорошего питания птенца.
Среди птицеводов немало толков о возможности распознавания оплодотворенности яиц. Но большинство этих толков — плод ни на чем не основанной фантазии. Оплодо-1 творенность яйца можно определить разве что под микроскопом, но тогда пришлось бы его разбить. Однако в выборе яиц имеет значение отчетливое очертание пуги. Чем больше пространство, заполненное воздухом в тупом конце, тем старее яйцо, и наоборот. Отчетливость пуги говорит и о том, насколько равномерна плотность скорлупы.
Гнезда для птицы любого вида надо устраивать так, чтобы оно вентилировалось. Для этого их ставят на две дощечки. Для создания необходимой влажности на дно гнезда под подстилку кладут кусок дерна (заготавливают с осени) или мягкое чистое тряпье. Утки любят во время насиживания зарываться чуть ли не с головой в подстилку, так что для них гнездо обильно выстилают пушистым сеном. Сажать наседку в гнездо лучше вечером. Тогда, как считают птицеводы, и вывод начнется вечером, что удобнее для хозяев, чем днем, когда они находятся на работе.
Если в помещении холодно, его желательно отапливать немного, т. е. поддерживать в нем нормальную комнатную температуру. Помещение, где сидят наседки, часто проветривают и ежедневно убирают. При этом наседок беспокоят как можно меньше, только гнездо время от времени осматривают. Убирают нечаянно разбившиеся яйца, грязную подстилку заменяют свежей.
Через семь-восемь дней после начала насиживания нелишне проверить, как развивается зародыш. Для этого осторожно, не встряхивая, яйца просматривают вечером на свет лампы. Неоплодотворенные окажутся непрозрачными, а те, в которых зародыш развивается нормально, в тупом конце на 1/3 будут пустыми, в нижней же части заполненными темной неподвижной массой тела птенца и сгустившегося содержимого яйца. Поверхность этой массы несколько наклонна, при поворотах сохраняет свое положение — это живой зародыш. Если поверхность такой массы горизонтальна и колеблется при поворотах яйца, оно с мертвым зародышем. При сотрясении содержимое такого яйца болтается, отчего оно и получило название «болтун». Неоплодотворенные яйца — свежаки или, как их еще называют, жировые, а также «болтуны» из гнезда удаляют. Применяют и такой прием. Если на яйцах сидит несколько наседок и нужна еще одна, то после осмотра и браковки оплодотворенные яйца (предварительно распределенные по наседкам) вечером, когда стемнеет, подкладывают под наседок, кроме одной, которую освобождают с тем, чтобы положить под нее свежие яйца.
Кормят наседок более или менее умеренно тем же, чем и кормили в период подготовки к насиживанию. Бывают случаи, особенно с утками, когда закормленные самки бросают яйца.
У многих сейчас есть инкубаторы заводского производства, а также самодельные. Иные птицеводы настолько напрактиковались в выводе молодняка, что закладывают в аппарат яйца сразу нескольких видов птицы.
Птицевод В. А. Зайцев (пос. Загорянское Московской области), наблюдая за выводом молодняка, получил важные для себя сведения. Бывает, что в первую неделю зародыш развивается нормально, а потом гибнет. Для многих это явление — загадка. А эмбрионы в яйце в основном гибнут от перегрева или избыточной влажности. В зародышевых оболочках под конец инкубации скапливается жидкость. При наклеве она просачивается внутрь, Подсыхает там и затрудняет выход птенца на свет. Неважно чувствует себя эмбрион, если влажность понижена больше нормы — яйца усыхают. Подскорлупные оболочки становятся настолько прочными, что не каждый птенец их проклюнет. Нужно учитывать, что к концу инкубации эмбрион более чувствителен к недостатку кислорода и повышенному содержанию углекислоты. О том, что нарушен газообмен, птицевод узнает по наклеву в остром конце яйца и неправильному положению эмбриона.
Эмбрион может погибнуть и от неправильного поворачивания яиц, потому что он тогда не полностью использует белок и хуже развивается. Если под скорлупой обнаружится часть оставшегося загустевшего белка, это как раз тот случай, когда яйцо в лотках поворачивали неправильно. Следует помнить, что яйца водоплавающей птицы крупнее, поэтому для нагрева их нужно больше времени. Они дольше и охлаждаются. В первой половине инкубации режим вывода утиных и гусиных яиц мало отличается от режима вывода цыплят. Надо только, чтобы яйца нагревались до необходимой температуры в течение 2—3 ч. С возрастом эмбрионов в яйце образуется больше тепла: в утином с 20-го, в гусином — с 23-го дня инкубации. А чрезмерное накопление тепла, как мы уже знаем, снижает жизнеспособность эмбриона. Для этого температуру у самой скорлупы поддерживают на таком уровне: с 1-го по 13—14-й день — 37,5—38°С, с 14—15-го по 20—23-й день — 38—38,5 и с 21—24-го по 27—28-день — 38,5—39°С. Влажность воздуха с 1-го по 8-й день устанавливают в пределах 60 — 65%, с 9-го по 24—28-й день — 50—53, а при выводе — 70—75%.
Охлаждать утиные и гусиные яйца начинают тогда, когда температура у их поверхности достигнет 38,5°С. Делают это 2—3 раза в день в течение 20—30 мин, пока температура не снизится до 30—35°С, и прекращают охлаждать, когда начнется массовый наклев.
Еще одна особенность утиных и гусиных зародышей: они больше, чем куриные, нуждаются в свежем воздухе, так что вентиляция в инкубаторе для яиц водоплавающей птицы должна быть на 25% сильнее.
Утиные яйца нуждаются в орошении, особенно мускусных уток. Если же утят выводит утка, то возле нее ставят таз с водой, чтобы она могла искупаться, а потом стряхнуть брызги на яйца. Так утки всегда делают, живя в естественных условиях.
В практике инкубации применяют и такой прием охлаждения: продувают воздух в течение 20—30 мин, сопровождая орошением слабым раствором марганцовки. Обрызгивание водой очень быстро снимает тепло, и это особенно удобно летом, когда воздух снаружи нагрет. Кроме того, раствор марганцовки убивает вредные микробы на яйцах.
Посадив наседок или включив инкубатор, можно заняться приготовлением к приему выводков. Выращивают в ящике зелень для подкормки, дезинфицируют клетки, подыскивают для их размещения подходящее место.
Многие птицеводы жалуются на плохой вывод мускусных утят в инкубаторе. Во Всесоюзном научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства выяснили следующее.
При расположении яиц мускусных уток в лотке вертикально, как это принято делать, развитие зародыша нарушается. Эмбрион недоиспользует белок яйца и гибнет, особенно часто во второй половине инкубации. Если яйца инкубируют в горизонтальном положении и систематически поворачивают в лотке на 90° (по короткой оси), зародыши развиваются гораздо лучше, но вывод все равно невысокий — немногим более 50%. Массовый отход эмбрионов в этом случае происходит в последние два-три дня инкубации.
Из яиц, хранившихся 10—15 дней при температуре 20°С, утят выводится больше, чем из свежеснесенных. От снесения первого яйца до начала насиживания всей кладки проходит две-три недели. За этот срок должны сохраниться инкубационные качества яиц. Для этого у них есть приспособление — прочная кутикула — яичная оболочка. Она укрывает поры скорлупы и оберегает содержимое от высыхания.
Утки любят надолго отлучаться от гнезда и стараются в перерыв искупаться. Они также регулярно переворачивают лапами яйца. Кутикула при этом стирается, поры открываются и тогда повышаются газо- и влагопроницаемость, а отсюда улучшается и выводимость утят под наседкой. Так и при искусственной инкубации орошение яиц поправляет дело. Вывод бывает 80—90%.
Итак, при инкубации яйца мускусных уток необходимо раскладывать по лоткам в горизонтальном положении с углом поворота лотков более 45° и орошать водой один раз в сутки с 15-го дня до вывода. Температуру сначала надо поддерживать в пределах 37,8—38°С, влажность — 55— 60%, с 15-го дня — соответственно 37,4—37,5°С и 40—42%, а в дни вывода температура та же, как и с 15-го дня, но влажность следует увеличить до 70—75%.
Рыба. Если воду в пруду на зиму не спускали, в конце марта, сразу после стаивания снега, зарыбляют водоем двухлетними карпами массой по 500 г. Усиленно подкармливают их, поскольку естественный корм рыб — мельчайшие живые организмы — еще не развились. Зарыбление крупными карпами — дело выгодное. Карпов гораздо экономнее в своем пруду доращивать, чем выращивать из личинок и мальков. К осени рыба может достигать 1,5 кг.
Пруд зарыбляют и более мелкими карпами — по 100—150 г. Подкармливают рыбу с весны крутой кашей, остатками хлеба, вареным картофелем, ряской и пр. Корм должен быть рассыпчатым, не растворяться в воде, иначе он загниет. Кормят утром и вечером. Кормушку с пищей (в широкой посудине) медленно опускают на бечевке на дно. Если корм рыбы съели не весь, то на следующий раз норму уменьшают.